Как правильно соединить медный и алюминиевый проводник

Как соединять медь с алюминием чтобы это работало долго и надежно. Практически каждый человек знает, что алюминиевая электропроводка это наследие прошлого века ее обязательно нужно заменить, при ремонте в квартире однако случаются ситуации когда ремонт проводится частично и возникает острая необходимость соединить алюминиевый провод с медными проводами или просто их нарастить добавив несколько лишних сантиметров жил. При этом алюминий и медь гальванически несовместимы если их соединить это будет, что-то вроде мини-батарейки, при прохождении тока через такое соединение даже при минимальной влажности происходит электрохимическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно дадут о себе знать.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейшее нагревание с оплавлением изоляции в результате это закончится коротким замыканием, отгоранием провода или не дай бог пожаром.

Как же сделать такое соединение правильно и надежно чтобы избежать проблем в будущем? Давайте рассмотрим несколько способов и подробно каждый из них и выберем наиболее надежный, который не требует последующего обслуживания и ревизии такого соединения.

Соединение через болтовой зажим

Первый способ соединения через болт и стальные шайбы.

В таком способе для соединения используется стальная шайба и болт это один из самых проверенных и простых способов, правда получается очень габаритная конструкция, для монтажа закручиваете кончики проводов кольцами, далее подбираете шайбы и болты. Шайбы должны быть такого диаметра чтобы всё ушко провода скрылось за ними и не могло контактировать с другим проводником, самое главное как расположить кольцо? Его нужно одевать так, чтобы при закручивании гайки ушка не разворачивалась, а наоборот как бы сжималось вовнутрь. Стальные шайбы между проводниками из различных материалов препятствуют процессам окисления при этом не забывайте об установлении гровера или пружинной шайбы, без гровера контакт со временем ослабнет, особенно нужно отметить, что не рекомендуется использовать оцинкованные болты или шайбы дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы в которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6 миливольт вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85 милливольт такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил 0,65 милливольта, а значит соединение будет ненадежным однако несмотря на простоту резьбового соединения, в результате получается большая неудобная конструкция и запихнуть все это в неглубокий подрозетник, не всегда есть возможность.

Применение соединительного зажима

Следующий способ-это применение соединительного зажима.

Он часто используется для ответвления от кабеля питания намного большего сечения, чем сама отпайка, причем здесь даже не нужно разрезать магистральный провод, достаточно снять с него верхний слой изоляции но опять же, для распределительных коробок такие зажимы не подходят по габаритам, более того и такие зажимы бывают выгорают.

Соединение при помощи клеммников wago

Далее рассмотрим клеммники wago.

Есть специальная серия клеммников wago, которыми можно соединять медь с алюминием внутри таких клеммников wago находится паста против окисления, однако споры о 100% надежности клеммников wago, тем более для розеточных групп, а не осветительных, не утихают до сих пор. При определенном расположении, в ограниченном пространстве контакт может ослабнуть что неизбежно приведёт к выгоранию, причем произойти это может даже при нагрузке, ниже минимальной, на которые рассчитаны эти клеммники. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда соединяются проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор отсюда и все проблемы с нагревом.

Соединение клеммной колодкой

Данный способ имеет один существенный минус большинство колодок которые продаются, очень низкого качества, некоторые электромонтажники, во избежание прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают со стороны такого зажима, а не вставляют вовнутрь

правда клемму для этого придется разобрать, кроме того ненадежный контакт алюминия под винтом, без ревизии, живет очень недолго винтики необходимо каждые полгода-год постоянно подтягивать. Чистота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума, забудете подтянуть и ждите беды, а если все это соединение спрятано глубоко в подрозетник, то лезть туда каждый раз не удобно, да и никто никогда этого не делает.

Опрессовка соединения с помощью гильзы

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в обычной квартире допустим вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого провода, который торчит из стены, для наращивания берете гибкий медный провод сечением два с половиной миллиметра квадратных это уменьшит механическое воздействие на алюминиевую жилу, когда вы будете помещать провода в подрозетник снимаете изоляцию из медного провода, далее для такого соединения их нужно обязательно пропаять это исключит непосредственный контакт гильзы меди и алюминия. Для пайки удобно использовать самодельный тигель представляющие собой слегка доработанный паяльник в форме топора, при этом перед пайкой флюсом снимите с провода оксидный слой, сам процесс лужения состоит в погружении проволоки в специальное отверстие в таком паяльнике заполненный оловом.

После охлаждения, живые остатки флюса удаляются растворителем, далее переходим к алюминиевым проводам которые торчат из стены аккуратно снимаете с них изоляцию и также удаляете слой окиси, для этого можно воспользоваться токопроводящей пастой, такая же паста используется при монтаже модульного заземления

она рассчитана на работу в любых условиях, исключает последующее появление окиси на поверхности провода, имейте в виду, что оксидная пленка может в дальнейшем иметь сопротивление больше чем сам алюминий поэтому вся ваша работа будет потрачена впустую более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов против примерно 600 градусов для алюминия. После всех подготовительных работ вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон все что осталось это опрессовать данное соединение. У некоторых пользователей может возникнуть резонный вопрос, а не продавится ли во время прессования слой припоя и жил, и тогда получается, что все работы по лужению будут бесполезны главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжимки, в этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медно-алюминиевого соединения, а без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет. Будьте внимательны при работе с алюминиевыми проводами как я уже говорил работать нужно крайне осторожно так как это очень хрупкий материал, одно не осторожное движение и отламывание провода алюминия вам обеспечено, после прессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой, которая обеспечивает стопроцентную герметичность и в дальнейшем будет предотвращать поступление кислорода к месту контакта, чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не обычной зажигалкой или портативной горелкой, полученный пучок провода, нужно аккуратно разместить в подрозетнике так как я говорил, алюминий не любит резких перегибов, но учитывая, что нарощенные медные жилы гибкие на концы этих проводников вы одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Выполняете опрессовку только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розетки или выключателя безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых в отличие от сварки или пайки и надежных в отличие от скрутки.